Hvordan det er Whitewater Rafting ned ad verdens mest spirituelle flod

Rejse


Hvordan det er Whitewater Rafting ned ad verdens mest spirituelle flod

Vi brød til en beroligende masala chai direkte fra en fremmeds kedel, og øjeblikke derefter styrtede vi ned i pulveriserende strømfald – på en eller anden måde, hverken den mest rystende eller foruroligende af dikotomier den dag. Nej, lystig whitewater rafting ned ad en af ​​verdens mest beskidte floder tager kagen eller rettere sagt den indiske gulab jamun.

Selvfølgelig, hvis jeg dengang havde vidst, hvad jeg ved nu, ville Delhi Belly ikke have været den eneste grund til, at jeg brugte så meget af min tid i Indien med at brække spande ind i mishandlede squat-toiletter.


Men ak, der var jeg. Drift i en tømmerflåde. Omgivet af fremmede. Et sted langs den alvorligt forurenede Ganges-flod. Midt i Himalaya nær Rishikesh, Indien. Jeg var blot et par måneder inde i min rygsækrejse gennem Sydasien - en seks måneder lang eskapade, da jeg havde lovet mig selv, at jeg ville sige 'ja' til alt, om ikke andet for historien. Inklusiv denne eftermiddag med whitewater rafting.

Bagklogskab er 20/20.

Det tog hver eneste ounce af min krop – fuld af fedtet hvidløgs-naan og krydrede samosaerder ikke sidder så godt- at gribe om flådens splintrende redningsreb. I modsætning til kaptajnens ordre om at blive ved med at skubbe gennem strømfaldene sammen, smed jeg skamløst min pagaj til side og kastede mig ind i flådens bug for en hurtig duck-and-cover power move. Efter at floden havde slugt den mindre heldige, træningsdragt-klædte mand ved siden af ​​mig, var det hver stakkels sjæl for sig selv. I mit sind i hvert fald.

Vi så hans slappe krop duppe bag forrevne klipper, forsvarsløs mod flodens vrede - en strøm, der måske vrimler med utallige livløse kroppe. De lokales kære. De døde.


For ham var hans episke fald måske ikke ulig en hellig dukkert.

Høflighed AnnaMarie Houlis

Ganges anses af hinduer for at være den mest hellige, åndelige flod, der passerer gennem denne planet. Det rejser sig i det vestlige Himalaya i den nordlige indiske delstat Uttarakhand, og det bugter sig omkring 1.569 miles sydøst gennem Gangetic Plain i Indien og Bangladesh, og munder i sidste ende ud i Den Bengalske Bugt.

Hele vejen hen ad vejen tilbeder hundredvis af millioner hinduer Ganges som gudinden Gaṅgā, kærligt omtalt som Maa Gaṅgā. Kilden leverer drikkevand til omkring 400 millioner mennesker, der bruger det til at lave mad og tror på, at badning i floden forlader dem deres synder og letter Moksha, befrielsen fra livets og dødens cyklus. Derfor drysser millioner også asken fra deres kremerede afdøde ud over vandet. De, der ikke har råd til kremering, dumper dog ligene i stedet, og Ganges' bredder er derfor berygtede for dem, der skyller i land. Når alt kommer til alt, bliver omkring 35.000 lig kasseret i vandet hvert år.

Mens de gletsjerføde kilder strømmer klart fra Himalayas iskolde højder, forvandler forurening, ubehandlet spildevand og brændte kroppe floden til giftigt slam, når den når havet. Læs: uafhentet byaffald, industrispildevand, slagteraffald, kemiske farvestoffer fra sari-fabrikker og lædergarverier, menneskeligt affald, dyrekroppe, delvist kremerede menneskelige rester.


Reklame

Det kræver en vedvarende tro at tro, at Ganges, som hurtigt forvandles til affaldsbefængt møg, er så ren, som hinduismen stoler på, at den er.

Men så igen, da jeg slingrede gennem Himalayas frodige, junglede bjerge, ville jeg aldrig have gættet omfanget af forureningsproblemet. Det er ikke sådan, at jeg kunne se de forfaldne skeletter i de frådende strømfald.

For det meste rullede floden dovent gennem abe-flettede Himalaya-cedertræer. Jeg flød – nogle vil måske sige flabet – ned ad floden i ærefrygt for de sneklædte bjergtoppe. Hellige køer strejfede rundt i landsbyerne ved vandet, fyldt med indviklet dekorerede helligdomme. En læderagtig gammel mand i meditation opretholdt en stærk skorpionstilling, mens han balancerede på en bund af klipper langs kysten. Og duften af ​​madbodskrydderier svævede under min Pinocchio-næse og voksede, fordi jeg havde svoret, at jeg havde gjort det hele i mine år med eventyr rundt i verden.

Det havde endnu ikke ramt mig, at jeg så ubemærket raftede i et bad af forurening og... rådnende lig. Nej, jeg var kun chokeret over, at de havde givet mig varm chai og en belagt bunke ris på tømmerflåden; Jeg er vant til dåseøl og frokost-kødsandwich, mennår man er i Indienblev mit motto gennem mine to måneders backpacking i det kalejdoskopiske land.


Jeg havde først rigtig forstået omfanget af, hvad jeg havde gjort efter den aftens ceremoni ved floden. Berørt af skønheden i lokalbefolkningens respekt for floden gravede jeg dybt ned i dybet af internettet for at læse om dens betydning. (Og i sidste ende dens ødelæggelse.)

Den ceremoni var Gaga Aarti, som jeg deltog i i byen Rishikesh i Dehradun-distriktet i Uttarakhand. Hver aften, når skumringen falder på, og solen maler himlen pink og orange, samles de lokale til et ritual af respekt for floden. Barfodet stod jeg der midt i hundredvis af andre og tændte blomstrede diyaer eller olielampeoffer. Typisk cirkler Brahmin Pundits (hinduistiske præster) rundt om lamperne, synger i lovprisning af Maa Gaṅgā og synger bhajans (hengivne sange) og høster guddommens kræfter. Hengivne holder hænderne over stearinlysets flammer, hæver diyaerne for en velsignelse og flyder dem derefter på floden.

Reklame

Ligesom mig kommer besøgende fra hele verden til Rishikesh for at overvære denne ceremoni, såvel som for at deltage i en lang række andre kulturelle skikke som Ayurveda-massage, Reiki-energihealing, spirituel krystallografi, meditation og yoga. Når alt kommer til alt, betragtes Rishikesh som 'yogans fødested', og det er vært for den årlige, ugelange internationale yogafestival.

Siden oldtiden har Rishikesh været et fredeligt sted, der lokker munis, tænkerne og rishierne, dem, der praktiserer et liv i enkelhed og forsagelse, som udfører bod på flodbredderne. Rishikesh er faktisk opkaldt efter guden Vishnu, som viste sig for den ærede Raibhya rishi i form af Hrishikesh efter en givende bod. Hrishikesh blev senere til Rishikesh, som i dag udråbes som 'Porten til Char Dham', fire overvejende hellige templer på bakkerne - Kedarnath, Badrinath, Gangotri og Yamunotri.

Den fredfyldte by er også fuld af gemt væk ashrams. Mest berømt er det måske Beatles Ashram . I februar 1968 rejste Beatles til Rishikesh for at deltage i en transcendental meditationssession ved Maharishi Mahesh Yogis ashram. Deres tid der betragtes stort set som deres mest produktive, da de skrev en række sange - angiveligt så mange som 48, inklusive nogle forAbbey RoadogDet hvide album. Ashramen er nu en del af Rajaji National Park, som repræsenterer et af Indiens ældste økosystemer.

Rishikesh vokser i popularitet blandt backpackere, der kommer for at vække deres åndelige sider. Faktisk tog staten Uttarakhand imod næsten 106.000 udenlandske turister i 2015, omkring en stigning på 5 procent fra året før. Og de kommer i stigende grad for Rishikeshs eventyraktiviteter, lige fra bungee-jumping og trekking til whitewater rafting.

Hoteller, hostels og rejseselskaber i området beskriver Rishikesh som en eventyrhovedstad i landet, men de undlader at nævne, at det ikke kun vil give dig orme, hvis du ved et uheld sluger en mundfuld flodvand – det kan også betyde orme, der er krydret i menneskelig aske.

Set i bakspejlet føles en flok naive internationale og indiske turister, der rafter ned ad en flod, som så mange lokale ærer som hellige, alle slags respektløse. Men industrien regner med turisme. Mere end 300 raftingfirmaer driver over 1.200 flåder på den 25-mile lange strækning fra Rishikesh til Kaudiyala og beskæftiger cirka 10.000 mennesker (guider, kokke, instruktører og chauffører), ifølge Indiens tider . Eventyrsportsaktiviteter koster mindst omkring $9.745.500 USD hvert år. Når regeringen midlertidigt forbudt rafting i juni 2018 i en miljøindsats for at holde vandet rent for campisters affald og køretøjer, der eroderer bankerne, mistede tusindvis af lokale forretninger. I dag er eventyraktiviteter igen tilladt under strengere regler.

Reklame

Med fremkomsten af ​​Indiens nu spirende turistøkonomi kan lykkeligt uvidende spændingssøgende som mig også finde på at rafte ned ad en af ​​de mest forurenede og samtidig hellige floder i hele verden i en gribende time eller to

Maa Gaṅgā får dig måske til dumper i hendes barske strømfald, men det vil være en forgiftning eller rensende dunk, afhængigt af hvordan du skærer kagen ud... eller mere af den gulab jamun.