Hvordan det er at besøge Island lige nu

Rejse


Hvordan det er at besøge Island lige nu

Jeg er blevet så flippet ud af COVID-pandemien, at jeg ikke er blevet klippet i over et år. Jeg har heller ikke kørt på New York Citys metro eller endda taget elevatoren til min lejlighed på sjette sal i Hell's Kitchen. Jeg er dog lige kommet hjem fra 12 dage på Island.

Hvorfor min pludselige mangel på viruspanik?


Jeg kunne læse, at du skulle vaccineres for at komme med et hvilket som helst fly, der skulle til Island, et land, der ikke havde rapporteret et COVID-positivt tilfælde i flere dage. Desuden kræver regeringen der 72 timer før afgang, at du registrerer dig på deres hjemmeside, travel.covid.is, som sender dig en stregkode, der skal fremvises i tolden i Reykjavik Lufthavn, hvor du bliver testet (næse og hals) for virus. Det er alt, hvad jeg havde brug for at vide for at helbrede min nuværende frygt for at flyve eller rejse.

Da jeg ankommer fra JFK kl. 7 den 18. maj, er en veritabel hær af teknikere i Reykjavik Lufthavn der for at hilse og teste alle på rekordtid. Det viser sig at være et af de hurtigste immigrationsbesøg, jeg har oplevet på mine rejser til over 80 lande.

Jeg vælger ikke at sætte karantæne på mit hotel i den anslåede ventetid på fire til seks timer på testresultater, og i stedet tager jeg den anden sanktionerede mulighed: Jeg går rundt i Reykjavik, kørende med min håndbagage, omhyggelig med social afstand, slid. en maske og ikke gå ind i nogen virksomhed for mad, drikke, indkøb eller et hvilested. Når jeg har brug for det sidste, tjekker jeg ind på mit boutiquehotel, den meget hyggelige Alda, for at tage en lur. Når jeg vågner 90 minutter senere, tjekker jeg min iPhone for at lære min VOVID-status: negativ. Pandemien er tæmmet.

Da jeg første gang overvejede at besøge Island i foråret, udtog jeg en rejseplan for 2020, som jeg havde sammensat med venner til en biltur rundt om øen, som blev ramt af indlysende årsager. Gennem årene har jeg kørt et par bilture alene i Europa; men da jeg gik for at lave et halvt dusin hotelreservationer i Island til denne rejse, så billederne online pludselig uindbydende ud, direkte ildevarslende i deres skarpe isolation. Turen ser let ud: Highway 1, en to-sporet vej, går i bund og grund rundt om øen. Men de der hotelbilleder! Den ene så mere øde ud, isoleret, skarp, anonym og træløs – bestemt træløs – end den næste. Måske var det tid til at tage en varebiltur med et dusin andre vaccinerede rejsende. Kun for virksomheden.


Heldigvis havde Nordic Visitor planlagt deres første flerdages varebiltur siden pandemien ramte, med afgang fra Reykjavik den 19. maj. Den bedste beslutning, jeg tog, var at booke den tur, fordi de fleste af disse hoteller i Island så lige så øde, isolerede ud. skarpe, anonyme og, ja, træløse, som de gjorde på nettet. Tænk på den åbningsscene fraBrokeback Mountain,en pickup truck, der kører i tusmørket hen over bunden af ​​filmlærredet, et stort sort bjerg truende i det fjerne? Det ville have været mig alene i Island i otte dage på Highway 1.

En reel ulempe ved at rejse så tidligt i turistsæsonen viser sig ikke at være kulden, regnen og vinden (selvom der er masser af hvert); snarere har en overordentlig tør vinter efterladt mosen og græsset her udtørret. I stedet for at være grønt forbliver græsset lys beige, mosset på de sorte lavamarker mat gråt. Selv de oprindelige murstenstræer (mere busk end træ) er endnu ikke brudt ud med blade. Der er dog masser af sne, især i det indre højland, hvilket for mig bringer levende minder tilbage fra en nylig tur til Antarktis. Og selvfølgelig er landets mange majestætiske gletsjere der i mindst et par årtier endnu.

Der er én stor fordel ved at se Island i maj: Vi har øen stort set for os selv, og Nordic Visitor-turen er uofficielt den første post-pandemi. Vi møder kun én anden kommerciel tur på vores otte dage lange udflugt rundt om øen.

Islands mange naturattraktioner er udstyret med parkeringspladser, nogle på størrelse med Grand Canyon eller Iguazu Falls. Alle er næsten tomme. Helt ærligt, jeg vil tage manglen på grønt over folkemængderne hver dag.


For dem, der ikke har mindst en hel uge til at se Island, er det min novice-mening, at de bedste seværdigheder er på øens vestkyst nær Reykjavik, og er meget mulige på dagsture med billeje eller kommercielle ture, som f.eks. Trolde ekspeditioner. Øverst på min liste er de høje klipper på Snaefellsnes-halvøen; miles af stier her minder om det flotte og storslåede Big Sur og Lands End i Cornwall. Snaefellsnes byder dog på et par spektakulære naturskønne drejninger, du ikke finder i Californien eller England, som jeg kommer til senere i denne artikel.

Reklame

Endnu tættere på Reykjavik er Den Blå Lagune, øens førende geotermiske rum, og selvfølgelig den i øjeblikket aktive Fagradalsfjall-vulkan, der ligger mellem lufthavnen og byen. Begå ikke den fejl, jeg gjorde angående Fagradalsfjall, og lad det være til slutningen af ​​din rejse. Hvis du har godt vejr i Reykjavik, så tag fat! Se vulkanenatdag. Ellers kan dårligt vejr, især dødbringende kraftig vind, ødelægge disse planer, som de gjorde mine. I tre dage i slutningen af ​​min ferie gik der ingen kommercielle ture. Og ærligt talt ville jeg ikke risikere en meget dyr helikopter- eller flytur over en vulkan i vinde på mere end 40 miles i timen. Biludlejning er en anden mulighed, men disse skal bestilles flere dage, hvis ikke uger, i forvejen.

Dag et af min varebilstur dækker det, der er kendt som Den Gyldne Cirkel (det kan nemt lade sig gøre på en dag), som begynder ved vandfaldene i to niveauer ved Gullfoss ved Hvita-floden; kendt som de 'gyldne vandfald', er det et veritabelt mini-Victoria-vandfald, da vandet falder ned i en enorm sprække. Jeg kan ikke finde et udsigtspunkt til at se kaskaderne faktisk ramme bunden. Også 90 minutters kørsel fra Reykjavik ligger Hot Springs-området med dets mange blæsehuller, det, der hedder Geysir, der giver sit navn til gejsere overalt i verden. Geysir er ikke så aktiv i disse dage, men kun få meter derfra ligger Strokker, som bryder ud 10 gange eller mere i timen. Jeg fanger tre store slag på under to minutter, nogle rammer 115 fod. Til sammenligning kommer Yellowstones Old Faithful nogle gange op på 180.

I stedet for at tage en dagstur tilbage til byen, fortsætter vi videre til Reykjavik soveværelsessamfundet Selfoss, hvor vi sidder fast i en lille trafikprop af pendlere, der vender hjem fredag ​​eftermiddag. Byen ligger ved Olfusa-floden nær Ingolfsfjall-bjerget og byder på en fantastisk udsigt. Selve byen er på den anden side – hvordan skal man sige det? – anonym. De fleste byer i Island er. Vi bor på det elegante Selfoss Hotel, som ligger, hvor byens oprindelige boliger blev bygget i 1942.


Dag to tager os til Seljalandsfoss-vandfaldene - du lærer hurtigt, at 'foss' oversættes til 'fald' - bemærkelsesværdig for fårenes sti, der fører dig bag det faldende lag af vand. En del af det sjove er den ægte forræderiske klatring over mudderdækkede sten for at undslippe luftlommen.

Nærliggende og endnu mægtigere (men ikke kan ses bag vandfaldet) er Skogafoss, som har en næsten 500-trins trappe til en udsigtsstation på dens øverste østlige side. Jeg tror, ​​folk svømmer her, men ikke i maj, da parkeringspladsen har brusere.

Ud for Highway 1, mellem Skogar og Vik, står det store fremspringende forbjerg Dyrholaey, det sydligste punkt på Island. Sømænd plejede at kalde det 'Portland' takket være dens enorme naturlige bue. Ved nærliggende Dverghamrar, eller 'Dværgklipperne', leder dens sekskantede basaltsøjler tankerne til Irlands Giant's Causeway, med en vigtig forskel: de fint udskårne 'rør' er ikke begåbare her; snarere præsenterer de en skræmmende mur af rock, som om et massivt pibeorgel var blevet forvandlet til sten.

Reklame

Det bedste ophold på turen er den nat på Magma Hotel, nær Kirkjubaejarklaustur, med sine hytter med spadetag, hver dedikeret til et spektakulært historisk udbrud. Jeg bliver i den der hedder Hengil, år 100 e.Kr.

Gletsjertunger hilser os på dag tre, når vi begiver os længere mod øst. Ved Jokulsarlon går vi den sorte sandede Diamantstrand, såkaldt på grund af de store isstykker, der kælver fra Vatnajokull-gletsjeren, over vejen og lagunen, hvor meget større isblokke funkler med den samme mørke azurblå, som du finder. i Antarktis. En bådtur bringer os i berøringsafstand fra disse flydende naturlige skulpturer, men ikke selve gletsjeren. Jeg spørger bådføreren, om det var 'for farligt der.' Hun svarer: 'Nej, vi har ikke tid.'

Mens vi fortsætter mod øst, ligner den islandske kyst de bølgende klipper i Big Sur til højre og de snedækkede alper til venstre. Vi overnatter på det bjælkehytte-inspirerede Hotel Blafell ved Beliddalsuik, en anden anonym by – bortset fra det voldsomme hav foran dig. En overraskelse er de regnbue-malede trin til hotellet. Flere byer på øen har dette symbol på mure og veje; hvad disse små byer manglede i arkitektonisk charme, kompenserer de for i LGBTQ-gæstfrihed.

Vi skærer ind i landet på dag fire til øens berømte månelandskab, hvor Neil Armstrong og andre håbefulde astronauter trænede i 1965 og '67 for deres tid i rummet. Det er blevet sagt, at landskabet på Island skifter hver time. For det meste er det sandt, men ikke her. I timevis er det tundra og sne, monotonien brudt op af en halv times vandring til Europas mægtigste vandfald. Dettifoss er en anden af ​​de akvatiske udstillinger, hvor vandet bruser ned for at fare vild i en dyb sprække.

Videre er vejen oversået med fire fods trekantede varder, nogle går tilbage 400 år, men som stadig står for at markere vejen for rejsende.

Til sidst ser vi havet igen, på den nordlige side af øen, samt den kildenære Myvatn-sø, et andet spa-område. Lige da jeg tænker, at jeg ikke kan klare endnu et lavafelt, bliver jeg helt fortryllet ved Dimmuborgir, en naturlig klippehave, hvor lavaen har fået fantastisk forvredne former. Dimmuborgir skal være inspirationen til Islands romantik med trolde, de drilske, mytiske skabninger, der rejser om natten og bliver til sten, hvis sollys kommer ind i deres øjne. Troldelignende figurer er der i overflod her, såvel som fantomskibe, kirker, citadeller og huler.

Reklame

Den aften i Husavik, på nordkysten, på Fosshotel, møder vi den eneste anden kommercielle tur på denne tur – der er otte danskere på en bus med Gudmundur-Tyrfingsson-ture.

Dag fem og seks tilbringes i og omkring denne fiskerby. For tre tusinde år siden var Jokulsargljufur National Park skueplads for en katastrofal oversvømmelse, der skabte den største og mest dramatiske af øens flodkløfter, nu den gigantiske hesteskudsformede Asbyrgi Canyon. Legenden siger, at den nordiske gud Odin skabte denne mægtige klippesænkning (15 miles lang, halv bred) med et enkelt tramp med sin fod. Ulempen ved at besøge i maj er, at skoven omkring dammen stadig er i dvale. Fordelen er at have denne 325 fod dybe pit helt for os selv.

Dag syv tager os til Godafoss, eller 'Godernes vandfald', et vandfald i to niveauer med en lang række voldsomme strømfald imellem. Dens navn kommer fra Porgei Ljorsvetningagodi, som fik borgerne til at adoptere kristendommen (omkring 1000 e.Kr.) og kaste deres hedenske nordiske idoler i disse turbulente farvande.

Videre til landets næststørste by, Akureyri (18.000 indbyggere), som ligger for enden af ​​Islands længste fjord. Efter at have rejst et par af disse fjorde, kan jeg fortælle, at Island er kommet i en fjern tredjedel af Norges og Chiles. Sulten efter at se lidt vegetation, går jeg op ad bakken til byens botaniske have. Jeg vil gerne se, hvad en botanisk have kun 50 miles væk fra polarcirklen har at byde på. Overraskende nok er det et af de mest skovklædte steder i hele Island. På denne tur er det kun Asburgi Canyon og Reykjavics Holavallagarour-kirkegård, der har flere træer, dem på kirkegården er blevet plantet i 1885.

Når vi forlader det fjerne nord og rejser mod vest, kalder vores rejseplan for dag syv det 'vestkystens skjulte perler', hvor det operative ord er 'skjult'. En række uskårne små landsbyer suser forbi. Hos en af ​​dem har vores tur oprettet vores anden Covid-test, som er nødvendig for at forlade landet. Jeg glemmer at skrive navnet på byen ned, men det er i nærheden af ​​Kirkjufeel, kendt som 'Kirkebjerget', den 1.500 fod høje kolos, der er med i sæson seks og syv afGame of Thrones. Imponerende vandfald på tværs af vejen tilføjer bjergets uhyggelige tiltrækning.

Til sidst ankommer vi til Arnarstapi Hotel for aftenen, opkaldt efter den lille fiskerby, der deler den samme overlevelse-over-æstetiske arkitektur som så mange andre byer her. Bortset fra den uvenlige bemærkning, gør Arnarstapis omgivelser dag otte til min favorit i denne tur.

Reklame

Som tidligere nævnt minder stierne langs havet her om Big Sur og Cornwall. Der er endda en lille havn med et kort stum af stablede sten. Denne fjord er forbløffende indrammet af naturlige sorte klippesøjler, der rejser sig op fra vandet, væk fra klipperne, som de plejede at klynge sig til. Andre naturlige broer er stadig intakte, og når du går over dem, er det nødvendigt at holde øje med dit skridt og ikke falde ned i de enorme huller på landsiden. Bølgerne rejser sig under broerne og slår derefter rundt i disse dybe åbne gruber, hvor terner hviler og yngler. Langs de omkringliggende klipper har disse fugle sprøjtet den sorte klippe med deres hvide afføring i en stil værd af et Jackson Pollock-lærred. Længere op ad kysten er en naturlig bro, så stor, at du kan sejle en båd igennem den ved højvande. Og endnu længere mod vest er et kolossalt stænk af lave, der kaldes 'Vikingeskibet.' Blandt sådanne brutale formationer finder du Islands nationalblomst, den lækre Holtasoley, som dukker op hist og her for at præsentere en buket små lyserøde blomster i den sorte klippe.

Apropos sort, alene på disse klipper står Buoakirkja, eller 'den sorte kirke', en kopi af originalen bygget i 1703, men stadig dækket af tjære for at beskytte mod elementerne. Du skal elske et hus for tilbedelse, der blev 'bygget uden støtte fra åndelige fædre', som pladen foran fortæller os.

Tilbage i Reykjavik har jeg en nyfundet påskønnelse af byen efter at have set så mange barske fiskerlandsbyer, hvor hovedgaden i bund og grund er et indkøbscenter. Ved et andet blik ser Reykjavik nu ud til at være Vestens Lyme Regis. For år siden havde jeg beundret den arkitektoniske brug af bølgeblik i Valparaiso, Chile. Det er et metal, som denne Iowa-farmandsdreng havde forbundet med noget, du satte over et svinestald. Hvor denne dåse i Valparaiso får en vild psykedelisk flair, begrænser butikkerne og husene i Reykjavik deres farver til kun to eller tre. Det giver visse gader den nautiske stemning af konservesfabrikker. Hvor Valparaiso leder tankerne hen på Wavy Gravy, er det mere sandsynligt, at Popeye ville gå i Reykjaviks gader.

Den gamle del af byen er kendt som Lighthouse Village Creative Quarter, men hold det ikke imod stedet. Den er fuld af smarte caféer og gallerier og barer, mange af dem henvender sig til LGBTQ-publikummet. De er meget opmærksomme på det her, med navne som Kiki Queer Bar og et stort regnbueflag malet på gaden på Black Lives Matter-manér. En hel blok er viet til dette symbol på befrielse på Skolavovoustiguer Road, som fører op ad bakke til landets mest ikoniske kirke, Hallgrimskirkja, designet af Guojon Samuelsson og færdiggjort i 1987. Tænk på en dårlig date mellem Paul Bunyon og Josef Stalin, og du får en anelse om denne strukturs brutale symmetri. Den ligger på toppen af ​​en bakke, der også er hjemsted for Islands første billedhugger, Einar Jonsson (1874-1954), som tilsyneladende introducerede øen til denne hang til massiv overdrivelse.

Mere interessant er Nationalmuseet med dets islandske artefakter og historielektion leveret i en række fantastiske lokaler og tableauer.

Om natten spiser jeg på Lobsterhouse, lige ved byens midtpunkt Tjornin, eller dam. Da jeg tjekker menuen ud, spørger jeg: 'Så hvor er hummeren.' Det er klart, at jeg ikke er madelsker. 'Det er jomfruhummeren, jomfruhummeren,' svarer serveren. Det viser sig, at jeg foretrækker jomfruhummer i suppen frem for på tallerkenen, hvor det kommer af en dårlig sød. Bedre er fiske- og skaldyrstallerkenen, som byder på lidt af hvert fra havet.

Reklame

At komme ud af Island bliver til et rejsemareridt. Problemet er delvist COVID, delvist Island, delvist flyselskabsinkompetence og noget man skal huske på, når man rejser hertil i år. En sen morgenflyvning bliver skubbet 14 timer tilbage til tidlig morgen næste dag, fordi piloten er testet positiv for COVID. Falsk alarm, han er virkelig negativ. Da vi endelig alle er ombord kl. 01.30, meddeler piloten, at flyet mangler en 'vigtig del.' Han informerer os muntert om, at 'hvis dette var JFK, ville vi have den nødvendige del. Men Island har ikke den forsyningsbeholdning.' Jeg kommer endelig ud af Island sent den morgen.

Hos JFK flyver jeg ud af tolden kun for at høre en ensom kvinde høfligt bede folk om deres COVID-formular. Jeg har ikke udfyldt en. Jeg kunne blive ved med at gå. Ingen er der for at stoppe mig. I stedet udfylder og underskriver jeg formularen, på trods af at det er en skamløst porøs proces. USA har meget at lære af Island om COVID-beskyttelse.

Robert Hofler er den ledende teaterkritiker for TheWrap. Han er desuden forfatter til flere bøger, bl.aManden der opfandt Rock HudsonogMoney, Murder og Dominick Dunne.