Stadig en fastfood-nation: Eric Schlosser reflekterer over 10 år senere

Blog


Stadig en fastfood-nation: Eric Schlosser reflekterer over 10 år senere

Mere end et årti er gået siden Fast Food Nation blev udgivet, og jeg kunne godt tænke mig at rapportere, at bogen er forældet, at de mange problemer, den beskriver, er løst, og at de gyldne buer nu er symbolet på et faldet imperium, ligesom pyramiderne i Giza. Det er desværre ikke tilfældet. Hver dag spiser omkring 65 millioner mennesker på en McDonald's-restaurant et eller andet sted i verden, mere end nogensinde før. De årlige indtægter i Amerikas fastfood-industri, korrigeret for inflation, er steget med omkring 20 procent siden 2001. Antallet af fastfood-annoncer rettet mod amerikanske børn er også steget markant. Den typiske førskolebørn ser nu omkring tre fastfood-reklamer på fjernsynet hver dag. Den typiske teenager ser omkring fem. Den endeløse byge af annoncer, legetøj, konkurrencer og markedsførings-gimmicks har ikke kun sat gang i fastfood-salget, men også en bred vifte af diætrelaterede sygdomme. Omkring to tredjedele af de voksne i USA er fede eller overvægtige. Fedmefrekvensen blandt førskolebørn er fordoblet inden for de seneste 30 år. Satsen blandt børn i alderen 6 til 11 er tredoblet. Og ved et underligt tilfælde er de årlige omkostninger ved landets fedmeepidemi - omkring 168 milliarder dollars, som beregnet af forskere ved Emory University - det samme som det beløb, amerikanerne brugte på fastfood i 2011.

Gennem begge valgperioder i præsident George W. Bushs administration blev enhver indsats for at reformere nationens fødevaresikkerhedssystem blokeret af Det Hvide Hus og af Republikanerne i Kongressen. I løbet af sommeren 2002 blev hakket oksekød fra ConAgra-slagteriet i Greeley, Colo., forbundet med et udbrud af E. coli O157:H7. Udbruddet dræbte en person og gjorde mindst 46 syge.


ConAgra tilbagekaldte frivilligt næsten 19 millioner pund potentielt forurenet kød, mindre end en måneds produktion på Greeley. En undersøgelse foretaget af det amerikanske landbrugsministeriums kontor for generalinspektøren viste efterfølgende, at planten havde sendt oksekød tilsmudset med E. coli O157:H7 i næsten to år. Greeley-tilbagekaldelsen virkede senere meget lille sammenlignet med Westland/Hallmark Meat Co. I 2008 indvilligede Westland/Hallmark i at tilbagekalde 143 millioner pund potentielt forurenet hakkekød, efter at en undercover-video viste downer-køer blive slæbt med gaffeltruck ind i et slagteri. Mere end en fjerdedel af det tilbagekaldte kød var blevet købt for at lave tacos, chili og hamburgere til føderale skolefrokost- og ernæringsprogrammer. Når dette skrives, mangler USDA stadig autoritet til at teste bredt for farlige patogener, til at sætte håndhævede grænser for disse patogener og til at kræve tilbagekaldelse af forurenet kød.

Bush-administrationens industrivenlige politik reducerede også regeringens tilsyn med arbejdernes sikkerhed. I 2002 ændrede Arbejdstilsynet den formular, som kødpakkerier skal bruge til at anmelde skader. Den nye formular havde ikke plads til at rapportere muskel- og skeletlidelser forårsaget af gentagne traumer - og forhindrede derved en hel kategori af alvorlige skader i at blive talt med. Øjeblikkeligt, som ved et trylleslag, faldt antallet af skader i kødpakning med næsten 50 procent. 'Recordable sikkerhedshændelsesrate i planter halveret siden 1996,' annoncerede American Meat Institute stolt i en pressemeddelelse uden nogensinde at nævne, at faldet skyldtes ændringen i registreringen. I en sønderlemmende rapport om udnyttelsen af ​​amerikanske kødpakkerier antydede Human Rights Watch, at AMI bevidst havde valgt året 1996 som sammenligningsgrundlag for at vildlede offentligheden. 'Et fald på 50 procent i kød- og fjerkræindustriens skadesrater på et enkelt år ville være usandsynligt,' bemærkede rapporten, 'men at nå seks år tilbage skaber en imponerende, men fiktiv forbedring af plantesikkerheden.'

Et par år senere hævdede AMI, at 'registrerbare skader' faktisk var faldet med 70 procent, takket være kødpakkeindustriens bekymring for arbejdernes sikkerhed. Påstanden blev fremsat i en AMI-pjece til minde om 100-året forJunglen's udgivelse.

Titlen på pjecen - 'Hvis Upton Sinclair var i live i dag ... ville han blive overrasket over den amerikanske kødindustri' - var måske dens mest præcise påstand. Sinclair ville uden tvivl blive forbløffet. Han ville blive overrasket over, hvor lidt der fundamentalt har ændret sig i løbet af det sidste århundrede, over hvordan fattige immigrantarbejdere stadig rutinemæssigt bliver såret, og over hvordan industriens løgne, uanset hvor frække, stadig bliver sagt med oprejst ansigt.


På trods af al den unødvendige skade, der fortsat sker, har meget ændret sig til det bedre siden 2001, hvor Fast Food Nation dukkede op i boghandlerne. Spørgsmål, der sjældent blev diskuteret i de almindelige medier – fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, fedmeepidemien, etikken i at markedsføre junkfood til børn, behovet for et nyt og bæredygtigt landbrugssystem – er blevet uundgåelige. En fødevarebevægelse er opstået over hele landet, fremmet af forfattere, aktivister og filmskabere. Marion NestlesFødevarepolitik(2002), Frances og Anna LappésHope's Edge(2003), Matthew ScullysHerredømme(2003), Carlo PetrinisLangsom mad(2004), Deborah Koons GarciasMadens fremtid(2004), Morgan Spurlocksfed mig op(2004), Franny ArmstrongsMcLibel(2005), Michael PollansOmnivorens dilemma(2006), Aaron WoolfsKong Corn(2008), Raj PatelsFyldt og udsultet(2008), Robby KennersFood, Inc.(2008), Barry EstabrooksTomatland(2011), rapporteringen af ​​Tom Philpott, Corby Kummers og Mark Bittmans essays, Wendell Berry og Alice Waters mange bøger, Jamie Olivers tv-transmitteretMadrevolution- alle disse værker er kombineret for at skabe en ny madkultur i USA. Den kultur afviser stærkt forarbejdede fødevarer, genetisk modificerede fødevarer og hele den industrielle tilgang til fødevareproduktion. Det forkæmper landmandsmarkeder, skolehaver, sunde skolefrokoster og lokal og økologisk produktion. Og det har forårsaget en markant ændring i amerikanske holdninger til mad. For et årti siden ville ideen om en økologisk have i Det Hvide Hus have virket utænkelig.

I hele USA arbejder forældre på at sparke fastfood, junkfood og sodavand ud af deres børns skoler. Salget af frugt- og grøntsagsfrø til hushaver er skyhøje. Idealistiske universitetsbørn drømmer ofte om at blive kokke eller landmænd i stedet for læger og advokater. Food Network har forvandlet madlavning til en form for masseunderholdning og forvandlet folk, der laver godt mad, til berømtheder. De frosne, genopvarmede, salte, fede fødevarer, der serveres på McDonald's og Burger King og KFC, er modsætningen til, hvad denne nye bevægelse ønsker. Selv National Restaurant Association, en virksomhedsbastion af den gamle tankegang, anerkender nu ændringen. Dens 2011 'Restaurant Industry Forecast' siger, at dagens topmenutrends er 'lokal indkøb, bæredygtighed og ernæring.'

I øjeblikket er hovedproblemet med fødevarebevægelsen, hvor få amerikanere, der kan nyde godt af dens fordele. Selvom mængden af ​​penge brugt på økologiske fødevarer er steget mere end 20 gange siden begyndelsen af ​​1990'erne, udgør det i øjeblikket kun 4 procent af landets samlede udgifter til fødevarer. Den årlige omsætning for McDonald's Corp. er nogenlunde lig med indtægterne for hele USA's økologiske fødevareindustri. Økologisk mad er dyrere. Familier, hvor begge forældre arbejder uden for hjemmet, har ofte ikke tid til at tilberede måltider fra bunden. Og mere end 23 millioner amerikanere med lav indkomst lever nu i 'madørkener', der mangler supermarkeder. I takt med at den øvre middelklasse og veluddannede i stigende grad afviser fastfood, har industrien reageret meget ligesom tobaksindustrien engang gjorde, da den demografiske gruppe besluttede at holde op med at ryge. Fastfood-kæderne, ligesom tobaksselskaberne, retter sig nu aggressivt mod afroamerikanere, latinoer og de fattige. Amerikas lavindkomstsamfund kan nu prale af den højeste andel af fastfood-restauranter – såvel som den højeste fedmerate og den højeste forekomst af diabetes. To vidt forskellige madkulturer eksisterer nu side om side i USA. Mens nogle amerikanere spiser fritgående kylling og økologiske produkter, træner regelmæssigt og forbedrer deres helbred, indtager de fleste billige forarbejdede fødevarer, drikker store mængder sodavand og reducerer deres forventede levetid. Kontrasten mellem de tynde, raske og velstillede og de sygemeldte, fattige og fede har ingen historisk præcedens. De velhavende plejede at være korpulente, mens de fattige sultede.

Selvom madbevægelsen opstod blandt den veluddannede øvre middelklasse, når den nu ud til de mindre heldige. Coalition of Immokalee Workers, en organisation, der kampagner på vegne af vandrende landbrugsarbejdere i Florida, har overtalt de førende fastfood-kæder – efter mange års protester – til at hjælpe med at hæve lønningerne og forbedre arbejdsforholdene på markerne der. Restaurant Opportunities Centres United kæmper mod løntyveri, racisme og misbrug af arbejdere i restaurationsbranchen. The Edible Schoolyard Project og Slow Food USA forsøger at bringe sund mad til børn i lavindkomstsamfund. Og Growing Power, en gruppe ledet af Will Allen og baseret i Milwaukee, demonstrerer, hvordan landbruget kan trives i den indre by og forvandler byernes madørkener til gårde, der producerer sund mad.


Der er dog iboende grænser for, hvor meget denne blomstrende nye bevægelse kan opnå. På et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden er høj, lever 46 millioner amerikanere under fattigdomsgrænsen, og mindstelønnen forbliver næsten 20 procent lavere, justeret for inflation, end den var for 40 år siden, vil ændringer i USAs fødevaresystem ikke være nok. I det forrige kapitel af denne bog argumenterede jeg for, at det 21. århundrede ville være præget af en kamp for at begrænse overdreven virksomhedsmagt. Det tror jeg stærkere på i dag, end jeg gjorde for ti år siden. The Founding Fathers of the United States mente, at absolut magt korrumperer absolut. De troede på behovet for konkurrerende magtcentre. De skabte et regeringssystem med checks og balances, så ingen regeringsgren ville blive despotisk. Og de var lige så overbeviste om, at konkurrence var afgørende på det økonomiske område. Hvis de var i live i dag, ville de ligesom Upton Sinclair blive forbløffet over de monopoler og monopsonier, der nu dominerer den amerikanske økonomi, over korruptionen blandt regeringsembedsmænd og over de store forskelle i rigdom. Fødevarebevægelsen skal blive en del af en større bevægelse med en bredere vision – en bevægelse, der modsætter sig ukontrolleret virksomhedsmagt, som kræver ikke kun sund mad, men også en løn og en sikker arbejdsplads for hver enkelt amerikaner.

Fast Food Nationvar min første bog, og jeg anede ikke, om nogen ville læse den. Synspunkterne i bogen virkede fuldstændig ude af trit med de flestes synspunkter. Jeg havde bestemt ikke forventet, at den stadig ville være på tryk mere end et årti senere. Siden bogen blev udgivet, er jeg blevet stærkt kritiseret af fastfood-kæder, kødpakkevirksomheder og industrifrontgrupper. Kritikken har for det meste været ret personlig. Jeg er blevet kaldt en kommunist og en socialist, en 'dunce', en 'sundhedsfascist', en 'økonomi-uvident', en 'banjo-strimmende performer på Farm Aid', en 'hectoring barnepige fra barnepigestaten' og meget stærkere betegnelser. Folkeskoleledere er blevet kontaktet og advaret om, at jeg ikke skulle have lov til at besøge klasseværelser eller tale med skolebørn. Ekstraordinære løgne om mig er blevet spredt på internettet. En række af mine oplæsninger i boghandlere og foredrag på universitetscampusser er blevet forstyrret af industriens tilhængere. Nogle gange er jeg blevet ledsaget af politibetjente til offentlige optrædener. Og alt dette er sket, fordi denne bog beskriver forretningspraksis for virksomheder, der sælger hamburgere.

Ikke desto mindre har jeg fundet hele oplevelsen uhyre givende. Gennem årene har jeg gjort mit bedste for at hjælpe grupper, der blandt andet kæmper for fødevaresikkerhed, børns ernæring, arbejdstagerrettigheder, dyrevelfærd og bæredygtigt landbrug. Det har været godt at komme ud af kontoret og ud i verden, prøve at gøre ting i stedet for blot at skrive om dem. Jeg har mødt utallige mennesker, der gør en forskel, hvis selvopofrelse får mit arbejde på vegne af forandring til at virke ubetydeligt.

Alt det, jeg har lært siden Fast Food Nation blev offentliggjort, har gjort mig mere, ikke mindre, optimistisk med hensyn til mulighederne for forandring. Jeg tror mere end nogensinde før, at intet ved vores nuværende fødevaresystem var uundgåeligt. Og når tingene ikke er uundgåelige, betyder det, at tingene ikke behøver at være, som de er. Jeg håber, at denne bog om 10 år virkelig er irrelevant - og at den verden, den beskriver, så fuld af grådighed og mangel på medfølelse, bare er et dårligt minde.


'Efterord' fra Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal af Eric Schlosser. Efterord copyright 2012 af Eric Schlosser. Brugt med tilladelse fra Houghton Mifflin Harcourt. Alle rettigheder forbeholdes.