Guy Fieri kæmper mod skræmmende New York Times anmeldelse af Pete Wells

Blog


Guy Fieri kæmper mod skræmmende New York Times anmeldelse af Pete Wells

Duellen begyndte med et enkelt spørgsmål. “ Guy Fieri , har du spist på din nye restaurant på Times Square?” spurgte Pete Wells,New York Timesspiseanmelder, i sin sønderlemme tage ned af den kendte kok Fieris seneste joint, en 500-sæders Times Square-behemoth kilet ind mellem Broadway-teatre og italienske trattoriaer med rødsauce, lige rundt om hjørnet fra Bubba Gump Shrimp Co. 'Spist du maden? Levede det op til dine forventninger?”

Wells offentliggjorde sin anmeldelse, med titlen 'As Not Seen On TV,' iTiderspisesektion onsdag som en række spidse forespørgsler, hver mere bejdsende end den sidste, rettet mod den peroxidblonde med babyansigt Food Network-stjerne , hvis tatoverede surfer-dude-persona har vundet ham legioner af mandlige seere og en dedikeret tilhængerskare på hans californiske restauranter, Johnny Garlic's og Tex Wasabi's.


'Har du prøvet den blå drik, den der lyser som atomaffald? Vandmelon margaritaen?” skrev Wells. 'Har du nogen idé om, hvorfor det smagte som en kombination af radiatorvæske og formaldehyd?' Wells virkede oprørt over, at ordrer rutinemæssigt forsvandt i løbet af fire besøg på Guy's American Kitchen & Bar. Da maden nåede frem til bordet, var den tilsyneladende 'bleg og usaltet', i bedste fald og i værste fald 'et kaotisk rod.'

'Hvorfor smagte den ristede skumfidus som fisk?' 'Når vi hører ordene Æselsauce, hvilken del af æslet skal vi så tænke på?' 'Får det det til at lyde, som om alt på Guy's American Kitchen & Bar er uspiselig?' 'Er det sådan, du ruller i Flavour Town?'

Øksejobbet gik hurtigt viralt, hvor twitterverset var enige om, at det var frygteligt sjovt og forfærdeligt ondt. Trange tilskuere kaldte det 'den mest brutale restaurantanmeldelse nogensinde', mens partisaner på begge sider skyndte sig at heppe på Wells (' @petewells , dit tastatur er blevet perfekt finpudset til slagteri') eller fortæl den journalistiske bølle (' @petewells Er du seriøs med Guys [sic] Fieri anmeldelse?? Du lyder som et røvhul!”). Online-fans kaldte stykket 'Stairway to Heaven' af madkritik og 'magnum opus of #snark ,' mens Fieris forsvarere skød tilbage, at han var 'en ægte flink fyr, en rigtig fyr, der elsker stor smag, lad ham være.'

Spændingerne eskalerede nårFieri besluttede at smide sin egen handske ned påI dagat visetorsdag morgen. I et interview opnåede Fieri et reklamekup ved at fremstå som en uoverskuelig gennemsnitlig Joe, der bare arbejder hårdt for at tjene det amerikanske folk godt, og ved at stille spørgsmålstegn vedTider’ bagtanker. 'Det gik så overdrevet, at det virkelig virkede som om, der var en anden dagsorden,' sagde han. “Tonen, sarkasmen, spørgsmålsstilen. Jeg mener, jeg tror, ​​vi alle ved, hvad der foregår her … det er en fantastisk måde at skabe sig et navn på – gå efter en berømthedskok, der ikke er en New Yorker.” Senere i programmet kaldte et panel, der omfattede Star Jones og Dr. Phil, stykket for ondskabsfuldt og slap bomben løs, at hvis stedet var så dårligt, hvorfor gjordeTidersalgsafdelingen er vært for omkring 200 kunder der til en middag, selvom anmeldelsen ramte pressen?


I mellemtidenTideroffentlig redaktør vejede ind i spørgsmålet og satte sig selv direkte i sin kollegas lejr og udtalte Wells' anmeldelse 'strålende negativ', 'sjov at læse' og 'et mesterværk af hån', før hun konkluderede, at Wells var helt inden for hans rettigheder som kritiker at sige sin mening.

Det, der forblev mystisk i alt frem og tilbage mellem Team Pete og Team Guy, var grunden til, at anmeldelsen havde rørt en så rå nerve på begge sider. Når alt kommer til alt, var det bestemt ikke første gang, at en Gray Lady-madkritiker havde skrevet en visnende screed i internetalderen. Hvem kunne glemme Frank Brunis berygtede skrivning af Ninja, 'en skør, trist underjordisk labyrint, der synes bedre egnet til kulminedrift end til at spise'? Han rådede spisende gæster til at flygte 'lige tilbage ud af døren ... du vil blive skånet for et uendeligt større mål af kedsomhed.' Hans smackdown var så dødbringende, at visse fans stadig omtaler Bruni som 'The Ninja' syv år efter.

Eller hvad medSam Sifton's nul-stjernede pan af Lavo, som han startede med et falsk brev fra en imaginær jock, før han fortsatte med at lamme byens Tom Buchanan-agtige One Percenters? 'Jeg er en 35-årig professionel på Manhattan, og jeg leder efter et sted, hvor jeg kan tage mine drenge med fra kontoret for at møde denne rygende varme pige, som jeg var sammen med i Lily Pond i Hamptons denne sommer.' skrev den faux-bror. Sifton forsikrede ham om, at Lavo var det perfekte sted, et arnested for tynde, solbrune kroppe og social klatring. 'Socialites og reality-tv-personlighederne Tinsley Mortimer og Kelly Bensimon var der begge den første aften og lagde tilsyneladende en form for besværgelse på stedet, fordi omkring 70 procent af de kvinder, der spiser på restauranten, ligner den ene eller den anden af dem.'

Så måske var det faktum om Fieris berømthed, der fik alle varme og generede. Så igen gav Bruni en lunken én stjerne til Bobby Flay's Mesa Grill i 2008, og kaldte det en 'overdrevent velkendt, noget træt produktion' og bemærkede, at tacos indeholdt 'de mest skrumpede, tørrede stykker kød, jeg har set uden for en bodegabuffet klokken 3 om morgenen' Og tilbage i 2002 skrev Bill Grimes en luguber klumme om Anthony Bourdains downtown-udløber af Les Halles, hvor han beklagede, at 'den ikke sigter særlig højt' og tilsyneladende stillede spørgsmålstegn ved, ligesom Wells gjorde i Fieri, om den kendte kokken overhovedet havde sat sine ben. på stedet.


Efterhånden som ordkrigen fortsatte, udviklede den sig dog hurtigt til et rødstats blåstatsopgør for en nation, der stadig led af sår på valgdagen. I denne fortælling var Wells østkystens medielites berettigede, afvisende stemme, mens Fieri med sine store guldkæder oghans opskrifter på Mojito Chicken og tequila-gennemblødt 'No Can Beato This Taquito,'var ansigtet til det barske Mellemamerika (pyt med, at hans andre restauranter lå i de berygtede GOP-bastioner i Sonoma County og San Francisco). 'Ignorer alle de kritikere i New York,' tweetede en fan på Fieri. 'Guy Fieri serverede mig min første svinekødsskyder m/cole slaw nogensinde, fra en trailerbod på vores amtsmesse,' skrev en anden. 'Gratis, fortalte mig at betale, hvis jeg elskede det.' Sikke en fyr, sagde tweeterne. En rigtig amerikaner, der kan lide komfortmad i hjemmet – en fyr, du kunne læne dig tilbage og spise ribben og po'-drenge med, mens du ser den store kamp. Bestemt, hans restaurant kunne ikke 'være så slem, som alle de snotne New Yorkere siger.'

Fieris tilhængere stillede også spørgsmålstegn ved, hvorfor Wells blot ugen før havde åbnet sin anmeldelse uden stjerne af 21 Club ved højtideligt at rådgive 'læsere, der ser frem til den mørke spænding ved en offentlig henrettelse på dage, hvor der ikke er nogen stjerner knyttet til denne klumme' at 'vende sig et andet sted hen for at tilfredsstille deres blodlyst.' Woah, sagde Fieris fans, men hvad ændrede sig i løbet af en uge? Var det fordi 21 Club ikke osede rødhals så meget som rød Bourgogne? Var det fordi 21 Club var så meget klassisk gamle Manhattan? Oliven i martinierne 'er så kolde som en tur langs Park Avenue i januar,' rapsoderede Wells. Vildtkødet på kødfadet var også ret iskoldt, 'så koldt, som om det var båret hele vejen fra jagthytten' - men lige meget. Det var stadig et sted, hvor de snakkende klasser kunne gå for at tage en jakke og et slips på, se på art deco-tidens vægmalerier og slappe af til 'den blide hvirvel fra det gamle Bordeaux.' Et sted, lad os være ærlige, meget langt fra 'Rawk and roll' (Wells' ord) bølle og klæbrig-søde margaritas fra Guy's American Kitchen & Bar.

Bag frontlinjerne på den anden side havde Wells' centurioner travlt med at kranse ham til den erobrende kulturhelt for at tage luften ud af Fieris ' fedtet, god gammel dreng ” persona og kalder den nye restaurant en “fed tumor”, der kvæler nationen. Fieri var 'et fantastisk symbol på Fat America, på Big Food, på unødvendig madberømthed,' skrev en madelsker, 'helvedes opsat på at forvandle os alle til fedtinkubatorer.'

Fieri, for en, virkede ivrig efter at spille ind i Heartland versus Harvard stereotyper. I en erklæring gentog han sin tro på, at Wells 'gik ind i min restaurant med sine tanker allerede ved', før han triumferende bemærkede, at 'utallige mennesker ... ja, selv New Yorkere' nød hans restaurant. Fieri ville ikke lade sig kue af en anmeldelse, som mere end halvdelen af ​​alleI dagvise seere, der anses for at være for hårde.


Men Wells var lidt mere tilbageholdende med at komme ud i yderligere mudderkastning. I en samtale medTideroffentlig redaktør og med Poynter malede han sit oksekød som blot et ønske om, at Fieri havde betalt en mere nøjagtig og mere velsmagende hyldest til de amerikanske klassikere, som kokken foregav at elske på sinDiners, Drive-Ins og Divesture gennem Amerika. 'Dette er vigtig amerikansk mad, som gør mange mennesker meget glade. Og da det er tilfældet, burde du gøre det rigtigt,' sagde Wells, før han bemærkede: 'Jeg gik ind og håbede, at der ville være gode ting på menuen. Jeg ville gerne have skrevet 'mand-bider-dog'-anmeldelsen.'

Disse temaer optræder i Wells' stykke, det er sandt, men måske i en mindre høj tone. 'Har nogen nogensinde fortalt dig, at din høj-wattage passion for amerikansk mad uden krave gør dig til fjernsynets svar på Calvin Trillin,' skrev Wells til Fieri, 'hvis Mr. Trillin blegede sit hår, kørte en Camaro og drak Boozy Creamsicles? ”

'Når du cruiser rundt i landet for dit show ... rasper slangagtige oder ud til de ubehagelige steder, hvor amerikanerne kan lide at blive nedslidte og fedtede, mener du det så virkelig? Eller er det hele en handling? Er det derfor, den slags madlavning, du fejrer på fjernsynet, behandles med så lidt respekt i Guy's American Kitchen & Bar?'

Da han blev spurgt om disse spørgsmål, sagde Wells til Poynter, at det bestemt ikke var meningen, at de skulle være hånende, og at de alle blev lavet i den mest alvorlige alvor. 'Jeg havde virkelig mange spørgsmål,' sagde han. 'Der var så meget ved restauranten, jeg ikke kunne finde ud af.'

Hvis man går efter internetcyklussens gadfly-karakter i disse dage, vil Wells-Fieri-kampen sandsynligvis blive kort. Det vil formentlig generere stor trafik for begge involverede parter - både i form af fodsoldater, der strømmer til for at æde Fieris Donkey Sauce-burgere i et show af solidaritet, og i form af febrilske sidevisninger påTider.Men længe efter, at detaljerne i smackdownen er falme, vil vi sandsynligvis stadig kæmpe med nedfaldet fra den berømte foodie rumble fra '12.

For det første vil det være svært for kritikere (og deres chefer), der søger sidevisninger, at undgå fristelserne ved grusomme personlige angreb og vittige snark-bomber. Wells har skrevet nogle dejlige, tankevækkende og stemningsfulde anmeldelser i løbet af det sidste år. Og det er sikkert, at ikke én af dem fik det antal klik, som hans Fieri-stykke gjorde. Selv uden for restaurantverdenen er snigskytte mellem kritikere og deres mål hurtigt ved at blive endnu en blodsport i vores gladiatoriske cyberarena. (Vidne til tiff sidste sommer mellem en New York teaterkritiker ogScrubsskaberen Bill Lawrence over en knap så strålende anmeldelse af et Zach Braff-skuespil.) I vores online-digel, hvor dagens spyt eller skandale har en tendens til at dominere nyhedscyklussen - og hvor både forfattere og kokke forventes at være mærkenavne i deres egen ret – hvordan kan en kritiker håbe på at følge med, bortset fra at hoppe med på overdrevens vogn?

Så igen er vi måske bare på vej i den retning, som den litterære opfindsomhed Rebecca West forestillede sig i 1914, da hun længtes efter en 'ny og misbrugsskole for kritik' for at skære igennem alle sykofanterne og charlatanerne. Det var ønskværdigt at tage fejl af grusomheden – det gjorde det muligt at nærme sig en mere objektiv gengivelse af det pågældende emne. Alle store kritikere har forstået, at det at blive misliket er en del af jobbet, som er, som Matthew Arnold engang sagde, at se 'objektet, som det i sig selv virkelig er.' ('Vi har ingen venner,' reflekterede Baudelaire, da han påbegyndte sit daglige arbejde som kunstkritiker. 'Dette er en fantastisk ting.')

Det er et mantra, som madkritikere på den anden side af Atlanten længe har taget til sig. London-forfattere som f.eks A.A. Gælle og Michael vinder er blevet kaldt 'de mest frygtede mænd i London', 'ondskabsfulde' fyre med 'giftpenne', hvis udtagning af restauranter udføres i de mest koldblodige og ubarmhjertige vendinger. De svirrer ind på en restaurant på dens åbningsaften, omgivet af en gruppe larmende venner, der dristigt annoncerer deres tilstedeværelse og ser overtjenere suse rundt i rædsel. Ingen piler rundt i parykker à la Ruth Reichl for dem. Restauratører er heldige, hvis deres mad overhovedet bliver anmeldt. Gill er berygtet for at skrive om alt undtagen køkkenet, og hvis han kommenterer på gruben, er det normalt et dårligt tegn. Da Gill vovede sig til New York for at spyd en Jean-George Vongerichten restaurant iVanity Fairet år bemærkede han, at dumplings med rejer og foie ikke lignede noget så meget som 'fiskede, leverfyldte kondomer.'

Så historiens morale: Guy Fieri, måske slap du nemt i New York. Tænk dog to gange om at åbne et sted i London.